慕尼黑阳光微风的下午，喷水池中，持箭小天使身披年代久远的绿色铜銹，我突然发现，马上要迎来一个未做准备而百无聊赖的周末。
　　朋友说，你去萨尔茨堡吧，小城镇。——我摇头。不，睡睡懒觉、洗洗衣服。
　　朋友又说，它是莫扎特的出生地和故居地。——So what?
　　朋友再说，它是电影《音乐之声》的拍摄地。——So what?
　　朋友还说，这电影是真人真事，他们真地是在那里恋爱、结婚、组织家庭乐团。So what?
　　朋友说，它不在德国，而是在奥地利，但坐火车才2小时就到了。——What?!它是另一个国家?这得去!身为中国人，我最应当喜欢的，必须是5天9国游、10天20国游之类，马不停蹄网罗国家数目，多多益善雷厉风行，每次直奔最最著名地标，手举V字露齿八颗照它一相，发朋友圈记得加定位，然后欢呼著拼出最快速度奔向下一站再下一站。
　　据说，行者，最忌盲人瞎马不做攻略，这样一次未做准备不解究竟的漫游，好比是入宝山而空回。可谁知道呢，那也可以算是旅行的另一种境界?——来不及找资料，没地图没攻略，咱就真正“闲逛”一回。
　　而欧洲周末的大清早当然是静无一人，轻悄悄晨风扫过空寂街道，车站的地板是那么的光溜，一张纸片都没有——而且就算有，也不会是关于小城萨尔茨堡的。

　　坐上火车去“外国”

　　慕尼黑往东150公里处，就是萨尔茨堡。
　　在我模糊大概齐的记忆里，德国和奥地利过去相当于兄弟，甚至曾经本属一家，现在也同是申根签证国家，因此畅行无阻。慕尼黑DB的出境火车，缓缓启动，车厢空荡，窗外地上铁轨纵横交错、不断延长并拢分开，令人终于眼花繚乱起来。
　　洁净玻璃窗外，风光渐渐转变，火车加速，奋力奔驰在绿油油乡野间，蓝天和大朵大朵的白云下，整洁平缓的平原草地像大海般连绵起伏，三两栋红瓦白墙的小屋点缀其间，有时忽然闪过一个尖尖细细的教堂屋顶，铜色已经銹成了孔雀绿，有时又是几丛高树，掩映著村舍各式形态的小楼，有几分童话世界的意味。火车转向时，能看到极远处阿尔卑斯山皑皑的连绵雪峰，在阳光下闪动著一线白亮，蓝天白云交相辉映，让人不由赞叹空气清鲜洁净、能见度高，又憧憬著火车能够在什么村边停下来，细细端详一番。
　　火车也真地停在一处小站。阳光映照，车厢明丽，走上来的本地居民表情轻快自在，深浅的褐色黄色头发，衬衫牛仔裤T恤短裤，三两个坐在桌边交谈。多数奥地利人说德语，我听不懂，只是看打扮和随身物品觉得是走亲戚的乡村人，女人大大的草编手提篮里，有鸡蛋、奶酷、大瓶蜂蜜。这情形，好像随时也会有人亲热地怀抱著一只鸡或鹅走上车来。然而只一站之后，他们就纷纷下了车，站台上有另一群轻松快乐的人们在等著他们，亲热地拥抱亲吻，又剩下空荡荡一小节车厢留给我。

　　摸不清头脑小城

　　离了地图，可怎么活?出火车站时，我在大门边立架上找来两张宣传单，可是欧洲处处一如既往的节省环保，这些小豆腐块的图片，简单得全不得要领。
　　转头却见车站墙上，有半壁大的一幅本镇全貌地图，而且电子灯依序闪动，显示出“Walk Tour”(步行观光)路线，大喜过望，赶紧细密抄在小豆腐块上，打算按序一路走下去，迷惑时随处打听探问就好。
　　没有详细景点介绍，就稀里糊涂走吧，梦游一场也是某种体验唄。
　　Salzburg，是“盐堡”的意思，原因在于本地盛产食盐，矿盐。穿城而过是SalzachRiver，“盐河”。
　　简介说，小镇不大，步行即可。萨尔茨堡南面是阿尔卑斯山脉，并且它是阿尔卑斯的门户，但它的北面却是平原。古老时代里，盐业对于无论亚洲欧洲任何地区都是非常重要也非常来钱的事业。而河流水运，也是那种年月的交通要线，承担著大批量的货运任务，加上这个小城在阿尔卑斯、巴伐利亚的地理联通作用，可以想像，历史上此地该是相当富饶、也相当具有战略意义的地点。
　　阿尔卑斯山脉那一长列的高峰山巔，覆盖终年不化的晶莹冰雪，可是山坡却又处处花木浓密，积雪化为山间碧水，流淌下来成为中欧的许多河流湖泊，盐河也是其中之一。眼前这样一条宽宽的河流，清澈如玉，水声动听，河边芳草碧树，对岸密布著各式屋顶，红色、黄色、绿色、灰蓝色，有的像洋葱头，有的像方面包，这一片迷人的神秘屋顶背后，是青黛的小山，有长长一列白色城堡高高在上令人瞩目，背景是湛蓝天空和更高的雪山。沿河视野开阔，四座长长桥樑跨越河流、将左右两岸联接起来。
　　比照著小豆腐块的地图，河对面是古罗马时代的定居区，人称老城。
　　那么，威肃森严的一串白色城堡和铁灰色长墙，就是那个中世纪君主打造的要塞城堡?它所踞守的老城背后的山头，就是那个什么僧侣山?

　　建筑和音乐小城

　　这是座山城，小山大山把它抱在怀里，满眼翠绿，桥底下，淡蓝的河水哗哗流淌，轮船犁开雪白浪花，桥头石栏上，一只灰鸽一只白鸽依偎著咕咕鸣叫。而走过长桥，很快我就陷入了街道和花朵的迷魂阵里，石子铺地的安静里弄，鲜花开放在窗口和墙脚，各个店舖精美的盘花铁艺掛牌，一幅幅如同蓝天幕布上的鏤空剪纸。
　　山青水秀的萨尔茨堡，确实是个风景如画的好地方，无怪乎产生莫扎特这样的大师。也无怪乎《音乐之声》拍得那么美。
　　经过狭窄的一条条小街，粮食胡同、犹太巷、黄金巷、码头巷、林茨街、石头巷，多姿多彩的屋舍和建筑似乎属于历史的各个不同时期，罗马式，巴洛克，中世纪，文艺复兴……有的端庄古典，有的明亮粉嫩，有些简约，有的却繁复富丽、大珠连小珠圈圈套圆圆、热情四溢地简直要流淌向观者的怀里来。
　　有导游带著一小队客人拐向小巷转角处，柔软的风送来只言片语的解说：本市法律严格保护各种古老建筑……萨尔茨堡是奥地利历史最悠久的城市，欧洲仅存不多的保留原始巴洛克风格的城市……
　　路边高立著一尊人物雕像，黄铜衣褶，黄铜的鼻眼脸面，手掌摊开向天。游人经过的时候，雕像突然一动，然后缓缓缩手回去，换了另一个姿势，重新站定又凝固不动了。原来是涂满颜料的活人扮演来讨钱的。几个游客被惊著一下，然后都哈哈笑起来，嬉笑呼唤聚拢了，跟这黄铜的雕像人儿合影，然后在他脚跟前的小盒里扔下几个硬币。
　　我在街巷里转来转去，到处都见著博物馆、剧院、音乐厅、还有音乐节的告示宣传和介绍。天哪，这里到底有多少种音乐节?自1920年以来每年夏天的萨尔茨堡音乐节，欧洲最隆重的音乐节之一，还有每年4月的复活节音乐节，每年1月的莫扎特周……算了，我放弃了记录，总之一如他们自己宣传的，这里就是奥地利的音乐艺术中心。
　　途经一幅宣传画，Herbert von Karajan，我端详那指挥家一头高贵的白发，“Karajan”，德语里的j发音与英语不同，这是卡拉扬，奥地利著名指挥家、键盘乐器演奏家和导演，1908年4月5日-1989年7月16日，出生地：萨尔斯堡……
　　这座小城，还出生了克里斯蒂安•多普勒，声学专家，多普勒效应的发现者。
　　附近小镇奥本多夫，有一名牧师约瑟夫•摩尔，则是后来歌曲《平安夜》的两位合作作者之一。这首歌曲第一次演奏，也是出自这位牧师的手下。那是1818年。

　　莫牌巧克力小城

　　莫扎特出生在粮食胡同9号，那可真是一个最方便看人和看热闹的地方，来自世界各地的人们在此参观拍照，黄色外墙的楼下小胡同里，有著欧洲不多见的人头涌涌。其实，这位莫扎特莫老爷最初并不受本城待见，俗语有云外来的和尚好唸经，那就去别人地盘当和尚吧，在维也纳、以及再后来多年的车轮滚滚的旅行演出途中，他声名鹊起。天才颠倒了众生，却迟迟才在故乡得到郑重的认可。
　　转到马卡特广场8号，拱形石门上再次标写著莫扎特大名。
　　他们到底有几个莫扎特?我懵登转向。
　　石拱门内，是安静的一栋小楼，背面掛满翠绿萝籐。低头再看手中小豆腐块的地图，确实就是写著“莫扎特故居”。
　　琢磨许久，终于得解，粮食胡同的那个，是他的出生地和幼年故居，而这一个，是他后来的故居。
　　更让人晕头转向的，是满城莫扎特画像——可其实大多数却是巧克力广告。
　　萨尔茨堡是一个有著浓郁音乐气息的城市，也是一个有著浓郁巧克力气息的城市。大街小巷，全都在卖莫扎特巧克力。巧克力块，巧克力球，精致小瓶装的巧克力酒，包装以金黄色、红色、蓝色为多见，有时也有银色之类，但无一例外都印上莫扎特的人头为标识。大店家也好，小铺面也好，把莫扎特巧克力堆放成方阵或金字塔，店里玻璃搁板一层层也全是不同形态的莫牌巧克力，橱窗和推拉门上处处贴著莫氏头像。
　　我突然领悟了，——莫扎特老师其实就是一个卖巧克力的!而且是世家!音乐嘛，是他家做买卖的吆喝。
　　接下来的时光里，我发现莫扎特老师同时还卖钥匙圈、旅游水壶、T恤、冰箱吸磁贴、环保购物袋、水杯、杯垫、……涵盖天下男女老幼，勇当居家旅游良伴，很明显，老师在商界的战线，拉得有点忒长。

　　人情小疯狂

　　小街里一位奥地利女子背著一个大大的籐编背蔞，一路售卖牵线木偶。她身上是传统的巴伐利亚服装，两个雪白大泡泡的短袖，樱桃红暗花的长围裙，教人看了著实喜欢。我上前问她能否合影，欧洲有许多小城镇并不说英语，我再示意手中的相机，她笑咪咪地点了头。连串喀嚓声响时，恰巧一个金发的小小女孩，身穿著红色中国旗袍，竟然也闯入了镜头，大家笑成一片，乾脆来个三人照。
　　小女孩告诉我，电影《音乐之声》中演唱《雪绒花》一幕，是在萨尔茨堡艺术节大厅(Salzburg Festival Hall)拍摄的。而米拉贝尔宫殿和花园(Mirabell Palaceand Gardens)，是电影里演唱《哆，莱，咪》的地方。
　　米拉贝尔花园是在萨尔斯堡河的右岸，新城区，花园靠河有几段宽宽的台阶。电影中，个性另类的小修女玛丽亚，就是在这个花园里带著小朋友们欢歌，沿著这些台阶连唱带跳爬上玫瑰山丘。
　　生活中的上校和修女也很有意思。
　　上校是真上校，奥地利皇家海军上校。一战后奥匈帝国毁灭分家，于是奥地利失去了原本拥有的南斯拉夫，这意味著这个国家也再没有地中海的海岸线了。海军上校自然被迫退役。真实生活中性格和善的上校喜爱音乐，常常陪伴孩子们。而他那亡故的妻子，其祖父竟然是水雷的发明者。
　　而修女也是真修女，她会唱许多新歌，据说个性大大咧咧的，走到哪儿都动静超大。上校的七个孩子们无比喜欢她。一年后，孩子们促成两人结婚。
　　但接下来的事情特别曲折，二战、银行破产、财产化为乌有、纳粹统治、逃往瑞士、美国……这个过程中，他们一家在神父朋友的帮助下，组建“特拉普家庭合唱团”，在欧美各地演出和扬名，并且成立音乐慈善组织，向战后的祖国捐助了无数食品衣物。
　　奥地利的自来水可以直接饮用，不过本地人嫌口感不好，多数还是另买矿泉水。我在公共水龙头接了一瓶，然后寻到米拉贝尔花园，坐在大树下长椅上休息。公园对面，正好望见米拉贝尔教堂，双塔并立，下面三个尖拱石门。
　　这一天正值礼拜日。等走近教堂时，洪亮的管风琴声从巨大木门中涌出，高高穹顶下迴荡著唱诗声，厅里是一大片本地居民的背影，坐在连排木椅上手捧圣经，有些晚到的人，则安静地站在入门的空处，跟著喃喃吟唱。但是突然一串嘰嘰呱呱的手机音乐越来越响，从角落深处走出一名二三十岁左右的女子，边讲电话边走向大门，咯咯咯咯笑个不停。教堂大厅的迴响效果格外好，肃穆宁静一如止水的氛围被搅得跳动不安，有那么几个本地老绅士就投去微带责备不满的眼神，可这姑娘谁的脸色也不看，还没出门已经哈哈哈放声大笑起来，有个老绅士眼睁睁见她扬长而去，气得撅著嘴小声数落。我忍笑心想：这不就是电影里的疯狂小修女玛丽亚嘛，她就是这样闹得教堂嬤嬤每天都头痛。

　　未完待续

　　神圣罗马帝国时期，萨尔茨堡是一个独立的大主教教区，曾经权倾一时的大主教统辖著几乎整个老巴伐利亚地区，古城成为宗教和政治中心。
　　山顶的霍亨萨尔斯城堡，由萨尔茨堡大主教所建、完成于17世纪，既是本地区过去受罗马统辖的见证，也是欧洲最完好、规模最大的中世纪城堡遗址之一。据说，它建成以来，从未被攻克过。曾经，拿破仑大军来到堡下，攻打几天几夜未能如愿，主教大人观战良久，不知出于什么考虑，或许是突然脑子一热，竟然自己开门放敌入城，他确实是一名舍已为人的好主教。
　　萨尔茨堡大教堂，是阿尔卑斯山北部地区早期巴洛克建筑风格的典范。
　　希特勒曾经的秘密基地“鹰巢”，在萨尔茨堡以南的贝希特斯加登。
　　1997年，历史悠久的萨尔茨堡老城，被联合国教科文组织列为世界文化遗产，赢得国际赞誉，被人们称为“欧洲最可爱的地方之一”。
　　不过知道这些已经晚了，我坐在自家电脑前，为没有详细观瞻而懊恼不已，更后悔没有登上山顶进古堡一游。
　　下次。下次吧。
　　行者中，有个说法：留一点遗憾，才有一个下次再来的理由。